Крытые дворы в частном доме фото

Содержание ✓

посадка картофеля

Чтобы урожай картофеля порадовал, предусмотреть надо многое.И способ посадки – не последнее дело, к нему стоит подойти основательно, взвесить все за и против. ведь нет правильных и неправильных способов – есть те, что подходят для ваших условий, и те, что по каким-либо причинам не годятся

Традиционные способы посадки картофеля

Основных вариантов три: гладкая посадка, гребни и траншеи. Какой из них выбрать — зависит в первую очередь от особенностей почвы на участке. На рыхлых, плохо удерживающих влагу песчаных и супесчаных грунтах предпочтительны траншеи, на суглинке чаще сажают в гребни. Но лучше обо всем по порядку.

1. Гладкая посадка картофеля, или «под лопату»

Здесь все просто: приподняли лопатой пласт земли, положили картошину в образовавшуюся лунку и прикрыли сверху почвой. Все!

Однако есть единственный минус — проделывать все это в одиночку очень неудобно. Лучше работать вдвоем: один — с лопатой, второй — с ведром посадочного материала. Так дело пойдет гораздо быстрее.

Этот способ подходит, когда место под посадки ровное, вода на нем не застаивается, а солнце равномерно освещает и хорошо прогревает почву. Можно воспользоваться им при освоении нового участка: если разбить пласты свежевспаханного дерна сложно, достаточно перевернуть их вверх корнями. А вот если почва глинистая, плохо пропускает воду и сильно уплотняется после дождя, затрудняя доступ воздуха к корням, — прибегать к гладкой посадке не стоит.

2. В гребни

На переувлажненных участках, при высоком уровне грунтовых вод, на тяжелых почвах лучше предпочесть гребневую посадку. Сперва на выбранном участке при помощи трактора или мотыги делают гребни высотой около 15 см на расстоянии 70 см друг от друга, у а затем уже в них высаживают клубни. Картофель в этом случае надежно защищен от вымокания. Однако нередко такой способ применяют просто потому, что есть возможность использовать трактор или мотокультиватор с соответствующим навесным оборудованием: техника и вспашет, и гребни нарежет, и окучит, и выкопает урожай, когда придет срок. На влагоемких, структурированных грунтах это себя оправдывает. Однако если почва слишком рыхлая, легкая, то высокие гребни часто осыпаются во время сильного дождя, обнажая клубни.

Кроме того, влага из гребней уходит быстрее — солнце и ветер делают съокШ работу. Так что, если климат засушливый или просто лето стоит жаркое и сухое, при таком способе посадки картофелю потребуется дополнительный полив.

3. Посадка картофеля в траншеи

В местности с жарким климатом, на супесчаных и песчаных почвах — рыхлых и плохо удерживающих влагу — лучше всего сажать картофель в траншеи. Это, по существу, «гребни наоборот»: вместо того чтобы поднимать посадки над уровнем почвы, мы заглубляем их, защищая таким образом от пересыхания и перегрева.

Нельзя использовать такой метод на влажных участках, на плотной почве: застой воды и плохой воздухообмен погубят клубни. Но даже если этого не случится, всевозможные болезни, гнили, легко возникающие в неблагоприятных условиях, почти наверняка подпортят урожай^

Необычные способы посадки картофеля

1.Посадка картофеля под солому

Пожалуй, из всех новаций именно этот вариант обсуждают наиболее активно. Суть метода: картофель раскладывают на ровном участке (часто даже без перекопки, прямо по дернине) и засыпают соломой (за неимением соломы можно использовать скошенную траву, выполотые сорняки и тому подобное сырье). По мере того как ботва растет, в рядки добавляют солому, «окучивая» ею картошку, как почвой при традиционной посадке.

Некоторые сторонники метода используют еще один нетрадиционный прием: вместо того чтобы окучивать картошку, они ее разокучивают. (о выращивании картофеля под соломой – здесь)

2. В коробах на органике

По сравнению с посадкой под солому это более трудоемкий способ (во всяком случае, подготовка потребует и усилий, и затрат). Сначала нужно построить высокие гряды-контейнеры (шириной 1 — 1,2 м и высотой около 30 см; длина произвольная). Затем наполнить их органическим сырьем (в виде слоеного пирога, как для теплых гряд) — и можно сажать.

Советуют размещать клубни в шахматном порядке, чтобы кусты не затеняли друг друга. Окучивание при таком способе выращивания не применяют. Если после уборки урожая засевать гряды сидератами и добавлять органику по мере того, как почва в коробах оседает и уплотняется, сооружения можно использовать в течение нескольких лет.

Органическая начинка коробов не только обеспечивает растения необходимым питанием, но и выделяет тепло. За счет этого можно начинать посадки раньше обычного срока. Уход сводится к минимуму, так что первоначальные усилия, затраченные на обустройство гряд, вполне себя оправдывают. Метод хорошо подходит для участков с тяжелой или переувлажненной почвой. Но в жарком климате (или засушливым летом) высокие гряды-короба придется часто поливать.

3. Посадка картофеля в бочки

Бочки, ведра, баки, даже прочные полиэтиленовые пакеты — для посадки картофеля годится практически любая емкость, если выполняются обязательные условия: есть дренажные отверстия, чтобы в контейнере не застаивалась влага (иначе клубни сгниют); тара имеет достаточный объем: если растению будет тесно, сформируются мелкие клубни или их будет совсем мало; обеспечено хорошее освещение: картофель светолюбив, поэтому устанавливать емкости нужно так, чтобы растения не затенялись.

В зависимости от размеров выбранного контейнера может меняться технология посадки. Самый простой вариант: в емкость насыпают плодородный грунт слоем около 15 — 20 см, кладут картофель и присыпают сверху почвой. По мере того как ботва подрастает, грунт добавляют. Когда подойдет время уборки урожая, достаточно вытряхнуть содержимое контейнера и выбрать клубни.

Можно встретить рекомендации и посложнее. Некоторые, например, советуют проделать отверстия по бокам большого мешка или бочки и высаживать картофель в них (получается многоярусная посадка). Но практическая польза подобных усовершенствова-ний остается под вопросом: в тесноте растениям сложно сформировать полноценный урожай.

Безусловные достоинства способа — его простота и удобство. И посадка, и последующий уход, и уборка урожая не требуют значительных физических усилий, что существенно для многих огородников. К тому же использование контейнеров позволяет сажать картофель на участке с любой почвой, даже там, где обычным способом вырастить его невозможно.

На заметку

Выращивая картофель в бочках, следует помнить: любая контейнерная культура нуждается в регулярном поливе и дополнительных подкормках, ведь в ограниченном объеме грунта влага и питательные вещества расходуются быстрее. Кроме того, посадочные емкости могут сильно нагреваться на солнце, что неблагоприятно для растущих в них клубней.

Совет специалиста

Эти рекомендации для тех. кто любит эксперименты. Есть огородники, которых по тем или иным причинам традиционные способы посадки картофеля не устраивают, – они постоянно ищут новые варианты. Затевая эксперимент, всегда учитывайте: любой новый метод рассчитан на вполне определенные условия и нередко предназначен для решения конкретных задач. В других обстоятельствах он может попросту не сработать. И хорошо, если просто урожай будет ниже ожидаемого – можно и вовсе никакого не дождаться. Поэтому, если сомневаетесь в выборе, не спешите останавливаться на каком-то одном варианте. Попробуйте разные – так вы точно не останетесь без урожая, а заодно сможете сравнить результаты и сделать вывод, какой способ подходит именно вам.

Подведем итоги

Перечисленными способами посадки дело не ограничивается — мы рассмотрели лишь наиболее распространенные. И как видим, у каждого из них — и у традиционных, и у необычных — есть свои преимущества и «противопоказания». Поэтому при выборе стоит объективно оценить имеющиеся условия и свои возможности, тогда и урожай непременно порадует.

Читайте также: Выращивание картофеля – много, вкусного и  без химии

Важные условия для посадки картофеля

Независимо от того какой из традиционных вариантов посадки картофеля вы предпочтете, есть несколько правил, которые следует непременно соблюсти:

Ориентируйте посадки (будь то гребни, траншеи или рядки) в направлении север – юг: картофель требователен к освещению, а такое расположение позволит всем растениям получить достаточное количество солнечного света и тепла.

Глубину посадки выбирайте в зависимости от типа почвы и размера клубней: на плотных, глинистых грунтах не следует сажать картофель глубже чем на 5 см; на суглинке оптимальной считается глубина 8-10 см; для легких песчаных и супесчаных почв -до 12 см. Крупные клубни сажают глубже, чем мелкие, но не стоит отступать от средних величин более чем на 2-3 см.

Расстояние между клубнями в ряду и между рядами зависит от сорта: для ранних рекомендуют схему 25 (30) на 60 см, для поздних – 30 (35) на 70 см. Если клубни мелкие, расстояние между ними в ряду лучше сократить, а вот уменьшать расстояние между рядами не стоит: это затруднит окучивание и ухудшит освещенность.

Сроки посадки картофеля

К посадке картошки огородники подходят со всей ответственностью: специально проращивают клубни, готовят почву, вносят удобрения. А вот сроки посадки зачастую определяют интуитивно.

Но верно ли это?

Выбирая сорта картофеля для садового участка, обязательно обратите внимание на такую важную характеристику, как сроки созревания. Согласно ей все существующие сорта делятся на:

  • раннеспелые — урожай убирают через 50 — 65 дней:
  • среднеранние – 65-80 дней:
  • среднеспелые — 80 —95 дней;
  • среднепоздние — 95— 110 дней;
  • позднеспелые — 110 и более дней.

Раннеспелые и среднеранние сорта хороши своей скороспелостью — всего каких-то 2 — 2,5 месяца и у вас на столе будет своя молодая картошечка. Однако но стоит стараться еще больше ускорить процесс. Высаживать клубни раньше рекомендуемых сроков крайне нежелательно, поскольку молодые побеги очень нежные и чувствительны к заморозкам.

Существуют оптимальные сроки для посадки картофеля.

Но все это лишь теория, а на деле придерживаться их получается не всегда, ведь погода изменчива. В один год устойчивое тепло придет уже в конце апреля, а в другой — чуть ли не до конца мая нужно ждать. Зато есть несколько проверенных народных примет. Согласно первой работы на полях нужно начинать после того, как березы окутает зеленая дымка из молодых листочков. А еще моя бабушка всегда смотрела на черемуху: ее цветение было верным знаком, что пора сажать.

Среднеспелый картофель – это, так сказать, классика жанра. Еще 20 лет назад почти весь картофель на огородах был именно такого срока созревания. Но стоит заметить, что у него, в отличие от ранних сортов, есть больше шансов поймать фитофтороз. Ведь уборка клубней приходится на август — сентябрь, а это время — самое опасное.

Среднепоздние и позднеспелые сорта картофеля рекомендуется убирать не позже 20-х чисел сентября, в разгар бабьего лета. А если учесть, что созревают такие клубни минимум 110 дней, получается, что высаживать их нужно с середины до конца мая. Обработки от фитофтороза для них обязательны.

сорта картофеля описание

сорта картошки описание

Подготовка картофеля к посадке

Очень часто низкий урожай картофеля – прямое следствие неправильной подготовки клубней к посадке. Рассмотрим, как избежать ошибок на этом важном этапе и обеспечить хороший старт для роста картофельного куста

Первая распространенная ошибка – это посадка клубней сразу после перемещения их из холодного подвала, в котором они хранились всю зиму. Ростки при таком раскладе могут появиться через месяц или даже позже, а значит период для оптимального развития растений будет сильно сокращен. За то время пока клубни будут приходить в себя, в почве уменьшится количество влага и разрастутся сорняки. Как результат – сокращение урожая и ухудшение качества клубней.

Поэтому надо стараться, чтобы картофель пророс как можно скорее. Тогда быстрее появятся листья, которые начнут активно синтезировать органические вещества, что способствует увеличению будущего урожая. Именно поэтому посадочный материал следует обязательно специальным образом подготовить.

Проращивание картофеля – как правильно?

Самый распространенный способ подготовки клубней – проращивание. Их нужно поместить в теплое место, через 2-4 недели (в зависимости от сорта) образуются ростки. Если картофелины лежат в темноте, то ростки будут белые (этилированные). Для посадки можно использовать и такие клубни, но в этом случае длина ростков не должна превышать I —2 см. С более длинными приходится обращаться очень осторожно, чтобы они не обломались, иначе вместо прибавки урожая будет его снижение.

Клубни лучше проращивать на свету, положив слоем не более чем в две картофелины, тогда проклевывающиеся ростки будут зелеными и крепкими — такими, какими они должны быть в идеале.

В зависимости от влажности помещения ростки могут образовываться как с корнями, так и без них. Корешки на нихоченьножные, при нахождении в течение часа на открытом воздухе, а тем более под солнцем, они отмирают. Чтобы избежать этого, клубни до посадки лучше накрыть пленкой или держать в прикрытой емкости.

Ростки на клубнях могут образовываться даже в подвале, если температура воздуха будет превышать оптимальный показатель для их хранения (для большинства сортов это выше +2… + 3 “С). На продовольственном картофеле рано появляющиеся ростки просто обламывают. При однократном обламывании ростков на семенных клубнях урожай снижается на 10%. А если в подвале тепло и приходится обламывать их дважды, то уражайность уже падает на 20%. Впрочем, иногда ростки обламывают даже три раза. Как же быть?

Если у вас нет достаточно прохладного места для хранения семенного материала, то в январе – феврале клубни картофеля поместите в прозрачные полиэтиленовые пакеты. В них необходимо сделать множество отверстий диаметром около 1 см. Пакеты поставьте в светлое место. Благодаря свету, попадающему сквозь отверстия на клубни, образуются зеленые, коренастые, крепкие ростки, имеющие хорошо выраженные зачатки корней.

Воспользовавшись этим способом, вы сможете получить очень урожайные растения. А вот если клубни положить на свет, но в пакетах без отверстии, тогда образуются вытянувшиеся и весьма хрупкие корешки. Такой картофель, к сожалению, будет менее урожайным.

На заметку

Наши бабушки и дедушки в трудные времена никогда не делили картофель пополам, а просто отрезали для посадки маленькую макушку от клубня. Остальную часть использовали для еды. Почему именно макушку? Да потому, что в ней сосредоточено больше глазков.

Ссылка по теме: Картошка – выращивание и уход: советы дачников

Картофель на рассаду

Идеальный способ получения раннего и большого урожая — «то выращивание рассады картофеля. Для этого в ящики насыпают слой опилок (3 см|, затем раскладывают клубни, сверху присыпают еще опилками(до 3 см) и начинают регулярно поливать. Хлопотно, но урожай получается на месяц раньше н на 30-100% больше. Вместо опилок можно использовать торф или вермикулит.

Правда если рассаду высадить одновременно с обычными клубнями, то ростки могут пострадать от заморозков. Поэтому рассадный способ используют нечасто, в основном для получения самого раннего урожая. При заморозках нежные побеги укрывают нетканым материалом. Для подобного выращивания используют исключительно ранние сорта картофеля.

Если нет возможности прорастить клубни на свету или в темноте, поможет прогревание при комнатной температуре в течение 2-3 недель. Ростки при этом не успеют образоваться, но в клубне будет все готово для их развития, и после высадки такие рас тения быстро и дружно прорастут.

Ускоряем процесс

Клубни уже содержат все необходимые вещества для начального роста. Но существует ряд приемов, способствующих более эффективному прорастанию и получению большего урожая. Среди самых распространенных – обработка золой, минеральными удобрениями и биостимуляторами.

Золой достаточно опудрить клубни перед посадкой. Удобрения используют в жидком виде. В 10 л воды растворяют по 1 ч. ложке (5 г) суперфосфата и аммиачной селитры. получившейся подкормкой опрыскивают клубни (можно просто окунуть их на несколько секунд). Также в этот раствор хорошо добавить около 1 г медного купороса, тогда у растений будет намного меньше болезней.

Подготовка клубней к посадке

Подготовка клубней к посадке — дело, безусловно, важное и нужное. Но самое главное – это правильно выбрать сорта, которые максимально соответствуют условиям именно вашего огорода. Узнать это наверняка можно, только проведя испытания разнообразных сортов, полученных из надежных источников. Также полезно заранее поговорить с соседями и разведать у них, какой именно картофель лучше растет в данной зоне, а может, и поискать в Интернете специальные форумы садоводов и дачников.

Нередко случается, что солнышко засветило по-весеннему, снег стаял, земля прогрелась, пришло время посадок, и мы готовы купить первые попавшиеся сморщенные, проросшие клубеньки в ближайшем универсаме или на обочине дороги по пути на дачу. При этом мало кто задумывается, что с клубнями на участок могут попасть болезни и вредители (золотистая и стеблевая нематода, рак картофеля и пр.), которые впоследствии долгое время не позволят выращивать картофель на этом месте. Поэтому лучше купить семенной материал заранее и желательно в семеноводческих хозяйствах. Клубни должны относиться к категориям с упер элита, элита, в крайнем случае это может быть первая репродукция. Сейчас можно найти даже микроклубни, полученные в меристем пых лабораториях. Все это, конечно, недешево, но гарантирует здоровые растения и способствует максимальному урожаю.

При покупке лучше выбирать клубни среднего размера, весом 50 – 75 г (примерно с большое куриное яйцо). Из более мелких можно вырастить картофель для семенного материала. Л вот более крупные клубни использовать не стоит, поскольку они по сравнению со средней фаркцией не дадут прибавки урожая.

Ссылка по теме: Лучшие сорта картофеля – описание и классификация

Неправильная картошка

Обратите внимание на состояние своего посадочного материала. Есть ряд признаков, которые указывают на его непригодность. Так, не рекомендуется брать сросшиеся клубни или клубни с перемычкой, веретеновидной и конической формы, поврежденные картофелины с трещинами (в том числе и с заросшими), с поражениями различными болезнями. Также не следует выбирать д\я посадки картошку, у которой ростки сгруппированы на макушке, а не распределены равномерно по всей поверхности клубня. Непригодны картофелины с тонкими нитевидными ростками. Клубни без проросших глазков нет смысла сажать, так как вероятность того, что, полежав месяц-два в почве, они прорастут, не превышает 10-20%. Перечисленные признаки указывают на многие характерные д\я картофеля болезни. И конечно, лучше не использовать для посадки клубни со следами поражения проволочником и с порезами.

Время посадки нашего второго хлеба не за горами, поэтому я желаю всем огородникам удачи в этом увлекательном деле.

Если клубней для посадки не хватает, многие садоводы смело берут в руки нож и разрезают их на части. Однако мало кто задумывается о том, что 1 этот способ очень вреден. Если хоть одна картофелина будет больной, все остальные 100% перезаражаются. Конечно, можно после каждого разреза дезинфицировать нож и погружать его на 30 секунд в 70%-ный спирт… но, думаю, мало кто так делает. Если все-таки придется резать, то лучше не поперек клубня, а вдоль: то есть от места прикрепления а клубня к столонам до макушки, э сделанный разрез у которой собрано в кучку много клубня увеличивает мелких почек-глазков.

Какой картофель НЕЛЬЗЯ САДИТЬ

посадка картофеля

Какие клубни нельзя сажать

ИДЕАЛЬНЫЙ КЛУБЕНЬ
1    Среднего размера, типичной для сорта формы с одинаковыми ростками.

НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ
2    Клубень с трещиной.3    Сросшиеся клубни.4    Есть гнили и наросты.5    Клубень конической формы.6    Глазки проросли не все.7    Веретеновидный. 8    Очень мелкий.

Вредители картофеля и борьба с ними

вредители картофеляКолорадские жуки появляются, как только первые ростки картофеля покажутся из почвы. И тут начинается настоящая война миров, в которой не всегда побеждает человек. поэтому порой приходится проявлять смекалку в подборе методов борьбы

Народные рецепты

Существует масса народных способов борьбы с колорадским жуком, среди которых встречаются отнюдь не безобидные. Наиболее удачные сточки зрения безопасности и влияния на вредителя следующие меры:

1.Хвойные опилки подсыпают в каждую лунку при посадке или опрыскивают хвойным концентратом растения (не менее четырех раз за сезон). Действие исключительно репеллентное. Рабочий раствор для опрыскивания – 2 ст. ложки концентрата на 10 л воды.

2.Полынь с древесной золой настаивают в горячей воде на протяжении 5 ч. Затем процеживают и добавляют хозяйственное мыло из расчета 3 ст. ложки на 10 л воды. Средство также является репеллентом.

3.Стопроцентно эффективный, но весьма трудоемкий способ – ручной сбор жуков и личинок. Также является абсолютно безопасным, но только в том случае, если в тару для сбора вы не будете наливать керосин. Иначе за каких-то полдня сбора насекомых, надышавшись едкими испарениями, можно получить сильное отравление (провереноавтором наличном опыте еще 30 лет назад). Лучше использовать насыщенный солевой раствор.

Эти защитные мероприятия можно рекомендовать на относительно небольших площадях посадок картофеля (до 50 соток) ввиду их трудоемкости. Действенны они будут в том случае, если проводятся регулярно и своевременно — это необходимое условие эффективности.

Биопрепараты

Если большая площадь участка или отсутствие времени не позволяют в полной мере использовать народные У способы борьбы с колорадским жуком, логично начать использовать либо биопрепараты, содержащие живые культуры микроорганизмов, р либо инсектициды биологического происхождения (состоящие из продуктов жизнедеятельности, выделяемых микроорганизмами).

Характерным примером первой группы является битокенбациллин, в состав которого, помимо спор и эндотоксина Bacillus thuringiensis, входит водорастворимый экзотоксин, благодаря чему его можно с одинаковым успехом применять как против взрослых насекомых, так и против личинок.

Наиболее чувствительны к битокенбацнллину личинки младших возрастов, поэтому обработки следует проводить в период их массового появления на картофеле.

Рекомендованный промежуток между опрыскиваниями напрямую зависит от погодных условии: интервал при среднесуточной температуре выше + 20 ‘С составляет 6 — 7 дней, ниже + 20°С — 8-10 дней.

Впрочем, если температура устойчиво держится ниже +20 °С, а численность вредителя превышает экономический порог вредоносности, то стоит отказаться от применения биопрепаратов в пользу более действенных химических инсектицидов.

В качестве примера препарата биологического происхождения можно представить самый многокомпонентный авермектиновый препарат — «Фитоверм». Его эффективность обеспечивается суммарным действием всех компонентов. Этот природный комплекс обладает как минимум двумя механизмами действия, благодаря чему замедляется процесс привыкания к нему вредителей.

Аналогично работает довольно известный среди огородников препарат «Искра Био». Не стоит пугаться, если сразу после обработки не проявляется видимый результат. Даже если колорадский жук останется на листе, то все равно перестанет двигаться и питаться (а значит, и наносить ущерб). Погибнет он через 7 – 10 дней.

Читайте также: Проволочник – как бороться?

Прилипатели

Отдельно стоит сказать о добавлении в раствор прилипателей. Эти вещества значительно повышают эффективность средств защиты и продлевают их действие. Для биопрепаратов лучше подбирать прилипателн нехимического происхождения, такие как «Липосам» или «Рапсол».

«Рапсол» отчасти сам обладает инсектицидным эффектом за счет закрытия дыхалец у насекомых, в результате чего наступает их гибель от кислородного голодания. Однако добавлять в баковую смесь его следует с осторожностью, в строгом соответствии с инструкцией, так как превышение рекомендованной концентрации может привести к проявлению фитоток-снчности.

В этом плане «Липосам» абсолютно безопасен, хотя дополнительного инсектицидного эффекта он не несет.

Если численность вредителя превышает порог экономической вредоносности, значит пора начать использовать химические инсектициды.

Экономический порог вредоносности — это плотность популяции вредителя, при которой экономически выгодно использовать пестицид, то есть затраты на его применение окупятся прибылью от сохраненного урожая.

В случае с колорадским жуком этот порог — пять особей на растении при заселении 5—8 % молодых кустов.

А в период бутонизации и цветения —10% заселенных кустов, с 20 личинками на каждом.

Химические препараты для борьбы с вредителями картофеля

Если погодные условия, площадь под картофелем и количество вредителей склоняют нас к использованию химических средств защиты, то резонно встает вопрос, какое же предпочесть, ведь выбор препаратов для борьбы именно с колорадским жуком велик.

Первое, что стоит посоветовать начинающему огороднику, — при покупке обратите внимание не на названия препаратов, а на то, какое действующее вещество в них содержится (оно всегда

указано на упаковке, правда, значительно меньшим шрифтом). Если вы это сделаете, выбор резко сократится, так как обнаружится простая вещь: названия препаратов могут быть разные, а состав у них один.

Приведем примеры:  для борьбы с колорадским жуком в личном приусадебном у хозяйстве разрешено применение действующего вещества аль фациперметрин. Что же нам предложат магазины? Препараты «Айвенго» «Аккорд», «АлтАльф». «Лльфамакс» «Альфацин», «Фатрин», «Ци-Альфа» «Цунами». И во всех содержится одинаковое действующее вещество — альфа-циперметрин.

Еще один пример: очень популярное в последнее время средство от колорадского жука нмндаклопрнд входит в состав более чем 10 препаратов с разными наименованиями. Перечислять можно долго.

Обманчивое разнообразие

Если действующее вещество одинаково. то какой же препарат выбрать? Сначала подумайте, какую препаративную форму вам удобно использовать: таблетку, порошок, эмульсию. Если она также одинакова, то ориентируйтесь на производителя, которому вы доверяете. Есть одно «но»: чем популярнее производитель, торговая марка или конкретный препарат, тем больше шансов нарваться на подделку, поэтому совершайте покупки только в специализированных магазинах или садовых центрах.

Классы вещества

Как еще сократить выбор? Определите, в какой класс химических веществ входит конкретное действующее вещество. Для этого можно сделать запрос в любом поисковике Интернета, например вот такой: «альфа-циперметрин класс химических веществ». Ответ на тематических сайтах вы получите сразу: пиретроиды. Причем, как правило, там же приводится список других веществ, входящих в этот класс. Таким образом, мы видим, что действующие вещества бета-циперметин, дельтаметрин, зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин, циперметрин, перметрин являются родственными, а значит обладают примерно одинаковым набором свойств, как положительных, гак и отрицательных. Поэтому из препаратов. в состав которых они входят, можно выбрать один-единственный и не польститься на обманчивое разнообразие.

Ссылка по теме: Картофель в гребнях

Количество обработок картофеля

Здесь надо заметить, что одной химической обработки за сезон, как правило, недостаточно. Так вот. покупая препараты из расчета на несколько обработок, возьмите за правило: они должны быть из разных химических классов.

Кстати, вышеупомянутые пиртроиды стоит использовать только тогда, когда препараты других классов по какой-то причине недоступны (слишком дорогие или для повторной обработки нет представителей еще одного класса и т. п.). Дело в том, что их широкое применение на разных культурах за последние годы вызвало у колорадского жука очень сильное привыкание. Как следствие эффективность препаратов, содержащих это действующее вещество с каждым годом падает.

Лучше использовать средства защиты из другого класса— неоникоти-ноидов. В них содержатся такие действующие вещества, как тиаметоксам, ацетамиприд и имидаклоприд (препараты «Лктара», «Моспилан», «Конфидор», «Табу», «Танрек») Также весьма эффективен класс нереистоксинов с действующим веществом бенсултап (препарат «Банкол»).

При выборе препарата стоит обратить особое внимание и на его способ проникновения.

В случае выбора инсектицидов кишечно-контактного действия обязательно добавляйте прилипатель в рабочий раствор. Ведь в отличие от системных препаратов эффективность кишечно-контактного вещества значительно снижается под воздействием осадков, ветра и других факторов окружающей среды. Прилипатели помогают избежать этого снижения и значительно продлить срок защитного действия.

На заметку начинающему картофелеводу

К сожалению, в список разрешенных препаратов для личного подсобного хозяйства не включено очень эффективное действующее вещество – фипронил (препарат «Регент»), представитель класса фенилпиразолов. Также запрещено использовать удивительное по механизму действия вещество гексафлумурон, относящееся к классу бензоилмочевины. Препараты, содержащие его, уничтожали насекомых еще на стадии яйца, а также приводили к массовой гибели личинок.

Картофель – время посадки

Картофель недаром называют вторым хлебом, блюда из него есть практически в каждой национальной кухне. Садоводы выращивают этот овощ массово и повсеместно. Подсчитано, что в России 90% валового сбора картофеля приходится на урожаи именно в приусадебных хозяйствах.

Когда начинать посадку?

Итак, клубни готовы, что дальше? Наука говорит конкретно, что допустимое время начала посадки картофеля наступает после прогревания почвы на глубину нахождения клубня до температуры + 7 ‘С. Но с термометром бегать по огороду каждый день — дело хлопотное. Тут на помощь приходит народная примета.

Если на березах появилась зеленая дымка, значит пора сажать картошку. При запоздалых сроках посадки картофель всходит быстрее, но корневая система у него развивается более слабая, что негативно влияет на урожайность. На юге России, где условия для этой культуры неблагоприятны, ее сажают очень поздно (в июле), тогда растения меньше болеют, а клубни лучше хранятся.

Если вы решите поливать картофельное поле, помните: на каждый квадратный метр нужно не менее ведра воды.

Как подготовить почву для посадки картофеля?

Почву надо подготовить заранее. Для каждой климатической зоны и типа почвы есть свои особенности.

На юге России необходима перепашка или глубокое перекапывание осенью, тогда зимой снег задержится на участке и влага не уйдете весенними потоками. На севере, в нечерноземной зоне и на суглинистых почвах осенняя перепашка будет способствовать излишнему накоплению влаги, в результате картофель можно будет сажать не раньше июня. Поэтому землю гам только немного равняют осенью, удаляя растительные остатки, а глубокую обработку проводят весной, когда она становится спелой и сама начинает рассыпаться. Перепахивать почву с оборотом пласта (верхний слой оказывается внизу борозды, а нижний – сверху) можно только один раз за сезон. При такой обработке семена сорняков, личинки и яйца вредителей, которые находятся в поверхностном слое, закапываются на глубину, с которой они не могут выбраться, и там погибают. Если же мы перекапываем почву два раза в год, то сначала мы их прячем поглубже, а весной достаем обратно. А вот поверхностную обработку (рыхление) можно проводить часто, по потребности. Разумеется, в каждой зоне есть исключения. В черноземной — встречаются пойменные участки с достаточным увлажнением, а в Нечерноземье на песчаных почвах часто бывает засуха.

При обычной для больших хозяйств схеме посадок картофеля ширина междурядий составляет 70 см. Это удобно и для малых хозяйств. Но можно сажать, придерживаясь других схем – с шириной междурядий 60 и 80 см. А на Дальнем Востоке междурядья делают еще шире – до 140 см. Некоторым же нравится сажать картофель в квадратики 45 на 45 см. В целом следует придерживаться нормы – на одну сотку высаживать от 350 до 450 клубней. Если у вас участок для размножения нового сорта, то можно посадить чаще – до 800 клубней на сотку. При этом клубни получатся более мелкие, но увеличится их количество.

Какие удобрения вносить под картофель?

На эту тому исписаны тонны бумаги, проведены тысячи опытов, но у каждого специалиста есть свое собственное мнение. Основные ошибки, которые допускают огородники, связаны с модным органическим земледелием. Широко распространено мнение, что внесение навоза способствует получению экологически чистого картофеля. На самом деле, внесение навоза или компоста в количестве 500 кг и более на сотку равносильно использованию 2 кг аммиачной селитры. при этом и то и другое только способствует накоплению запредельного количества нитратов и нитритов и не имеет никакого отношения к экологии. Для нейтрализации вредного действия навоза и азотных удобрений необходимо внесение соответствующего количества фосфорных и калийных удобрений (примерно по 2 кг суперфосфата и калийной соли на 1 сотку).

Фосфорные удобрения можно вносить и с осени, а калийные – лучше только весной. В навозе, кроме азота в заметных количествах, содержатся лишь микроэлементы, а вот фосфора и калия в нем не хватает. Поэтому для полноценного развития картофеля без дополнительного внесения этих удобрений не обойтись. Оптимальное время для заделки навоза в почву — осень, весной эта процедура способствует бурному развитию парши.

Калийные удобрения можно заменить большими дозами золы, которая заметно снижает излишнюю кислотность почвы. При этом надо стараться не брать золу от окрашенных досок, так как во многих красках содержатся соединения довольно токсичных тяжелых металлов — меди, хрома, кадмия, цинка, а иногда и ртути.

При достаточных количествах фосфора и калия качество картофеля заметно возрастает, он лучше хранится, становится вкуснее и не темнеет при варке. Проще всего равномерно раскидать удобрения по участку перед обработкой, небольшую часть можно добавить в лунки и при посадке.

Если при посадке внесено достаточно удобрений, то в период вегетации картофель можно не подкармливать, но дополнительные внекорневые подкормки растворами микроэлементов, небольшими дозами селитры или растворимых комплексных удобрений очень эффективны.

Как сажать картофель?

В этом вопросе не меньше различных мнений, поэтому в качестве примера расскажу о своем опыте. Участок не болотистый и не переувлажненный, почва – средний суглинок.

1 Рыхлю почву после пахоты (перекопки) и делаю борозды глубиной около 25 см через каждые 70 см. д\я этого часто использую мотоблок с окучником.

2 В борозды рассыпаю в небольшом количестве нитроаммофоску (примерно 100 г на 10 м1).

3 Мотыгой перемешиваю удобрения с грунтом, при этом борозда становится более мелкой (около 20 см).

4 Расстилаю слой (примерно 5 см) мелкой сухой травы с газона (можно использовать обычную солому или сено).

5 Аккуратно раскладываю клубни по возможности проростками верх через каждые 30 см.

6 Прикрываю их вторым слоем измельченной сухой травы (4-5 см). Мелкая органика способствует не только удобрению картофеля, но и получению осенью чистых клубней, которые намного лучше хранятся.

7 Присыпаю все это почвой слоем 3-4 см.

При этом поверхность ряда после посадки оказывается ниже основного уровня почвы на 2 —4 см. Что это дает?

В небольшом углублении почва лучше прогревается, и через тонкий слой почвы всходы появляются быстрее. В случае заморозков ростки легко присыпать грунтом с боковых сторон борозды.

А при наступлении засушливой погоды испарение влаги с ровной поверхности намного меньше, чем с гребней. Если есть необходимость в поливе, то поливать опущенные лунки проще и экономичнее, чем лить воду между гребней. Кроме того при таком способе посадки картофель очень просто окучивать. Если же погода стоит сухая, то высокие гребни при окучивании можно и не насыпать, а только подрыхлить междурядья.

В целом надо понимать, что существующая гребневая схема посадки, принятая в колхозах, рассчитана на выращивание картофеля при достаточном и избыточном увлажнении (например, в муссонном климате Дальнего Востока или при искусственном орошении).

В южных районах или при недостатке воды более эффективна гладкая схема.

Как поливать картофель?

Неоднократно приходилось наблюдать. как бабушки ежедневно носят воду лейками и умудряются полить этим объемом воды целый рядок в 10 м. Картошка при этом выглядит фантастически. Но однажды эта бабушка уезжает на три дня к любимой внучке, а по возращении застает ужасную картину – вся картошка лежит, даже листья хрустят. При этом у соседей, которые вообще ни разу не поливали, кустики как были средненькие на вид, такими и остались. Почему так?

При регулярных и незначительных поливах промачивается только верхний слой почвы в несколько сантиметров, и растения располагают корни в этой комфортной зоне. Но при перебоях с поливом, им негде взять воду: нет ни одного корня в более глубоких и влажных слоях почвы и нет времени, чтобы дорасти до той зоны. Исход печальный. Итак, полив мелкими дозами скорее вредит растению, чем помогает. Если уж решились поливать свое картофельное поле, то нужно проливать основательно, не менее 1 ведра (10 л) на каждый квадратный метр. То есть на сотку должно прийтись по 1000 л воды. Замечу, что в сельхозпроизводстве используют поливные нормы в 2 — 3 раза выше.

Совет специалиста

Если есть возможное то не надо ждать, пока ботва ляжет от засухи. Обильный полив в это время, как и сильный дождь, самые верные способы получить урожай клубней с дуплами внутри. Внезапное улучшение водного режима вызывает очень быстрое нарастание клубней, при этом снаружи они развиваются намного быстрее чем внутри. В результате образуются полости.

посадка картофеля способы

Выращивание картофеля: история

Чем больше проходит времени с момента появления чего-то нового, тем запутаннее и сказочнее становится его история.

Именно так произошло и с картофелем.

Ботаническое описание клубней батата было столь похоже на картофель, что европейские ученые назвали новое растение potato, хотя к африканскому батату оно не имело никакого отношения. Со временем культура распространилась по многим европейским странам. Так, итальянцы назвали овощ «тартуфель» от слова «трюфель», плодовые тела которого тоже находятся под землей. Поддержали их и немцы, переиначив название на «картуфель».

Этот год для европейцев праздничный – прошло ровно 450 лет со дня ввоза картофеля и начала его разведения. В 1565 году на испанских кораблях картофель впервые попал из Америки в Европу. Правда иногда называют и другую дату – 1551 год и связывают это знаменательное событие с именем Педро де Сьеса де Леона.

Картофель выращивали и с успехом продавали на рынках Мадрида. Существуют достоверные сведения, что в 1570 году в Севилье собрали рекордный урожай этого овоща. Но из-за того что картофель был больше диковинкой, мода на него быстро прошла, и о нем забыли.

Подругой версии, в Европу картофель впервые завезли в 1580 году на корабле адмирала английского флота Френсиса Дрейка, более прославленного своими пиратскими подвигами. В Оффенбурге (Германия) стоит памятник Дрейку в благодарность за картофель.

Ботаническое название картофелю клубненосному – Solanum tuberosum -дал швейцарский ботаник и систематик растений Каспар Баутин в 1596 году. А в 1753 году его же употребил Карл Линней, и оно до сих пор используется в современной систематике. Название недвусмысленно предупреждает о содержании в растении ядовитого соланина. Первые завезенные в Европу клубни хоть и были уже окультуренными формами, но соланина все же содержали много, поэтому имели горький привкус.

Родиной картофеля принято считать горные области Центральной и Южной Америки. Там до сих пор встречаются дикие виды. Ко времени появления на материке европейцев у индейцев картофель ужо был важным культурным растением. Согласно местным обычаям, выращиванием картофеля занимались женщины. До настоящего времени в тех местах сохранился обычай отмечать праздник картофеля, на котором клубни традиционно наряжают в пестрые юбочки из ткани.

Как и любое редкое растение, картофель сначала заинтересовал специалистов, его стали выращивать в ботанических садах. Надо полагать, что большинство европейцев с удовольствием шли посмотреть на диковинку, которую едят люди с бронзовым цветом кожи, живущие далеко за океаном, воинствующие и непонятные. А какие еще представления об индейцах могли сложиться у человека в XVI веке? В ботаническом саду Вены в 1560 году куст картофеля выращивали как редкое растение, и на табличке к нему название написали сразу на двух языках: итальянском – «та рту фоль» и испанском – «папас».

Вообще, история картофеля тесно переплетается с историями государств. В XVIII веке голод в Германии заставил правительство пойти на радикальные меры: насильно распространять картофель для выращивания и употребления н пищу. Поднялось недовольство, 3 особенно внедрению картошки сопротивлялась Пруссия. Неурожайные годы во Франции вынудили Академию наук объявить премию за труд о растениях, «заменяющих хлеб в годы голодовок». Ее получил аптекарь Пармантье из Парижа – он познакомился с картофелем еще в Германии.

Пармантье заботился о жизни людей, поэтому добился аудиенции у супруги короля, Марии-Антуанетты. Добился необычно: вырастил к балу цветки картофеля и преподнес их в качестве подарка и украшения королеве. Пармантье надеялся увлечь ее высочество своей идеей помочь голодающему народу, но в ответ услышал: «Если народу не хватает хлеба, пусть ест пирожные». Тогда предприимчивый аптекарь, зная цену людскому любопытству, упросил короля дать охрану для защиты своего сада от воров. Стоило только объявить о серьезных взысканиях за кражу картофельных клубней, как у большинства крестьян появился азартный интерес попробовать овощ, за который так сильно могут наказать. Результат превзошел ожидания: картофель распространился повсеместно и стал вторым хлебом.

А что было с картофелем на Руси? Его появление связывают с именем Петра I. Крестьянский быт был настолько отработанным веками и устоявшимся. что появление нового растения никак не вписывалось в привычный уклад. Более того, насильственное внедрение картофеля вызвало массовые недовольства. Ведь клубней чуда заморского было мало, а опыта по выращиванию и использованию — никакого.

К тому же стали появляться известия, что такие-то крестьяне в таком-то уезде картошку посадили и отравились. Да и что за растение, у которого съедобно только то, что растет под землей? Даже церковь выражала свое негативное отношение к овощу. Этот период отразился в таких неприятных прозвищах, как земляное или чертово яблоко. Тогда же появились поговорки вроде: «Картошка проклята, чай двою проклят, табак да кофе — трою».

Картофель давал хорошие урожаи, но ели его в основном горожане. Хотя надо признать, что глас народа звучал. Многие губернии отказывались выращивать клубни, в результате был подавлен не один крестьянский бунт. А при Николае I происходили так называемые картофельные бунты. Так, тяжело, можно сказать с огнем и мечом, приживался картофель на Руси.

Картофель: будем с урожаем – вопросы и ответы

Картофель вырастить несложно.

Надо лишь подобрать сорта, подходящие к конкретным условиям участка, заранее предсказать, будет ли лето дождливым или, наоборот, засушливым, защитить посадки от вредителей и болезней, правильно их сохранить… Все это может сделать любой огородник, зная секреты, которыми поделился

С. КРАСНИКОВ, старший научный сотрудник СибНИИСХиТ, много лет занимающийся селекцией картофеля.

Сергей Николаевич, не секрет, что одни сорта лучше удаются в засушливых условиях, а другие при избытке влаги. Можно ли заранее спрогнозировать, влажное будет лето, чтобы подобрать сорта и обеспечить им надлежащий уход?

В последнее время синоптики ошибаются редко. Но, например, у нас в Сибири лето 2016 года, скорее всего, будет влажным – это подсказал картофель, точнее, фитофтороз. Мы заметили, что заболевание развивается волнами: то свирепствует 4-5 лет, то в течение 6-7 лет практически сходит на нет из-за сухой погоды. В прошедший период особенных вспышек фитофтороза не отмечалось, но в августе прошлого года появились первые поражения. Так что стоит готовиться к тому, что ближайшие четыре года могут быть рискованными с точки зрения заболеваемости растений. Следовательно, лучший урожай дадут относительно устойчивые к фитофторозу клубней российские сорта Лина, Любава, Никулинский, Памяти Осиповой, Памяти Рогачева, Русский сувенир, Сентябрь, белорусский Темп, голландский Сайте и некоторые другие.

А вот среднеранняя Адретта, признанная эталоном вкуса, в сырые годы сильно страдает от фитофтороза: поражаются и ботва, и клубни. Если вы стараетесь минимально использовать химические средства защиты, лучше выращивать его на открытых, хорошо проветриваемых местах, не загущая – по схеме 70×70 см. Очень важно будет правильно подготовить клубни к хранению и зимой держать в погребе при температуре не выше 2°. Но от регулярной переборки и удаления загнивших клубней это не избавит.

Гораздо проще сохранить высокоурожайный сорт картофеля Памяти Рогачева. Он многоклубневый, и если ботва погибает от фитофтороза, урожай будет хорошим, хоть клубни и не очень крупные, но зато болезнью не поражаются.

В сухие же годы хорошо показывают себя Удача, Жуковский ранний, Антонина, Солнечный, Памяти Рогачева, Резерв, Свитанок киевский и другие сорта, эффективно использующие весеннюю влагу, а также среднепоздний Победа и некоторые другие.

Во многих регионах едва ли не самая большая угроза – нашествие колорадских жуков. Существуют ли устойчивые к вредителю сорта?

– Если говорить о сортах, не подвергшихся генетической модификации, то лучше всего жуку противостоит сорт На-кра, он же Нары мекая красавица. Его листья опушены снизу, что мешает вредителям отложить яйца. Однако сорт весьма прихотлив: клубни имеют хороший вкус, только если выращены на легкосуглинистой, рыхлой, богатой перегноем почве. На тяжелой и глинистой, особенно в северных регионах, мякоть получается плотной и порой даже с горчинкой. Широкому распространению сорта мешает и то, что клубни во время уборки растрескиваются и плохо хранятся.

То есть получается, что в России есть и трансгенный картофель?

В нашей стране над созданием модифицированных сортов картофеля работают ученые Центра биоинженерии и специалисты Института картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха. Ими было создано 4 трансгенных сорта. Внешне модифицированный картофель не отличается от обычного, но колорадский жук таких растений избегает. Хранятся клубни тоже лучше, чем обычные сорта, – из-за большей устойчивости к болезням. Однако на данный момент их реализация частным лицам и организациям – как пищевых, так и семенных клубней – запрещена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

И последний вопрос: можно ли выращивать понравившийся  сорт картофеля не 3-5 лет, как обычно рекомендуют, а дольше, используя свои клубни для посадки?

Если подойти к делу ответственно, вырождения картофеля можно избежать. В условиях приусадебного участка картофель можно выращивать, не теряя урожайности, много лет. Но нужно брать лучшие клубни от кустов, имеющих все сортовые признаки: форму, окраску и размер листьев, окраску цветков, кожуры и мякоти клубней.

Кроме того, в течение сезона надо внимательно осматривать посадки. Обнаружив кусты с необычными листьями, меньшего размера, имеющими мозаичные светло-зеленые пятна различной формы, некротические полоски, уродливую гофрированную или морщинистую форму, укороченные междоузлия, их нужно немедленно удалять вместе с корнями. Образовавшиеся клубеньки годятся на корм скоту. Тут главное – не жалеть, иначе вскоре заражена будет вся плантация: вирус разносят сосущие насекомые, такие как тли, клопы и цикадки, а избавиться от него, если он уже проник в растение, невозможно.

Узнать выродившиеся клубни можно и весной, во время проращивания. Если за 30-40 дней, пока картофель находится в теплом и светлом помещении, на клубне образуются толстые, коренастые, крепкие ростки – он здоров. Симптом вырождения – ростки нитевидные.

Кстати говоря, подобным же образом -с помощью отбора – можно попробовать вывести сорт, не привлекательный для колорадского жука. Надо лишь отбирать маточные клубни с самых «невкусных» растений.

А вот безвирусный картофель, который создают и реализуют специализированные фирмы, – это палка о двух концах. Дело в том, что оздоровленный картофель не имеет иммунитета к вирусам, с которыми сталкивается в естественных условиях, и в итоге вырождается значительно быстрее. Таким образом, безвирусные клубни приходится чаще заменять новым посадочным материалом.

Беседу вела В. ГУСЕВА

Следует ли выбирать сорт картофеля по типу почвы в огороде? Скажем, если у меня земля песчаная, какой сорт выбрать?

Леонид Иванович, г. Добруш

Наиболее предпочтительны для выращивания картофеля супесчаные, легко- и средиесуглинистые почвы.

Для них подходит картофель сортов Зорачка, Лилея, Фальварак, Криница, Янка, Журавинка, Маг, Манифест, Лад (белорусские); Брянский ранний, Весна белая, Лига, Россиянка, Загадка, Колобок, Надежда, Голубизна (российские); Аграрна, Веста, Ластшка, 06epir (украинские). Тяжелые суглинистые и глинистые, сильно уплотняющиеся почвы для картофеля нежелательны, особенно при избыточном увлажнении.

Для выращивания на всех типах почв подходят сорта Скарб, Вектар, Ласунок, Рагнеда, Атлант (белорусские); Снегирь, Невский, Рябинушке, Луговской, Бастион (российские); Билина, Дара, Легенда, Немишаивська 100, Забава (украинские).

Картофель каких сортов лучше всего хранится?

И. Шишкин, г. Санкт-Петербург

Даже картофель самого хорошего сорта можно испортить неправильными условиями хранения. Оптимальный режим для него — +2…+5 град, и относительная влажность воздуха 90-95%. Для длительного хранения можно порекомендовать такие сорта российской селекции, как Белоусовский, Ззворовский, Колобок, Лорх, Осень, Резерв, Горняк, Великан; белорусской — Скарб, Дельфин, Журавинка, Атлант, Волат, Лад, Маг, Универсал, Янка; украинской — Кобза, Тирас, Скарбниця, Свпанак кивський, Невська, Левада, Явир, Словянка.

Говорят, для подстраховки нужно выращивать на участке картофель нескольких сортов . А какое именно число наиболее оптимально и стоит ли их сажать отдельно друг от друга?

Павел Викторов, г. Нижнекамск

— На участке, действительно, лучше выращивать картофель нескольких сортов, причем разных групп спелости. Для получения раннего урожая — ранние сорта, для длительного хранения — среднепоздние и поздние. Установлено, что при выращивании одного сорта колебания по урожайности в зависимости от года составляют 25-40%, в то время как нескольких сортов — 5-7%. Таким образом, вы будете застрахованы от возможного недобора урожая. Оптимальное количество сортов за раз — не более 5 (три постоянно выращиваемых и два новых на пробу).

Конечно, лучше сажать их отдельно, чтобы не путать по спелости, цвету кожуры и мякоти и иметь возможность отобрать семенной материал понравившихся сортов.

Как часто нужно менять сорт картофеля и почему?

Тамара Юрченок, г. Москва

Обновлять семенной материал нужно через 4-5 лет, ведь если на протяжении ряда лет высаживать один и тот же сорт, с каждым годом его урожайность будет неуклонно снижаться. Основная причина этого — поражение растений возбудителями вирусных, бактериальных болезней, которые накапливаются из поколения в поколение и приводят к так называемому «вырождению» картофеля.

Чем обрабатывать картофель от колорадского жука? Подскажите новые препараты.

Станислав Колюто, г. Омск

Для борьбы с колорадским жуком во время вегетации можно использовать следующие препараты: Агролан, РП (0,6 г на 5 л воды из расчета на 100 кв.м); Акта-ра, ВДГ (1,2-1,6 г на 5 л воды); Актеллик, КЭ (15 г на 5 л воды); Альтер, КЭ (0,6 мл на 3 л воды); Ар-риво, КЭ (0,5 мл на 3 л воды); Децис Профи, ВДГ (0,3 г на 5-10 л воды); Имидор, ВРК (4 г на 10 л воды); Искра Золотая, СП (8 г на 10 л воды); Кайзо, ВГ (1-1,5 г на 3 л воды); Моспилан, РП (0,2 мл на 3 л воды); Рексфлор, РП (0.6 г на 3 л воды); Суми-альфа, КЭ (0,5 г на 3 л воды); Сэмпай, КЭ (1,5 мл на 4 л воды); Тан-рек, ВРК (1 -2 мл на 5-10 л воды); Шарпей, МЭ(1 мл на 4 л воды); Эфория, КС (4 мл на 3 л воды).

Как защитить картофель от фитофтороза?

Ирина Мартынова, г. Витебск

Первую профилактическую обработку против фитофтороза в период вегетации проводят при высоте растений 15-20 см (в начале бутонизации) одним из комбинированных препаратов: Ридо-мил Голд, МЦ (50 г на 5 л воды); Акробат, МЦ (40 г на 5 л воды); Орвего, КС (15 г на 5 л воды). Затем с интервалом в 7-10 дней используют контактные фунгициды: Абига-Пик, ВС (50 мл на Юл воды из расчета на 100 кв.м); Азофос модифицированный, КС (120-150 мл на 4 л воды); Метаксил, СП (25 г на 4 л воды); Ордан, СП (25 г на 4 л воды); Полиззофос, ПС (40-70 г на 5 Л воды);

Смесь бордоская, ВРП (100 г медного купороса + 100 г извести, чтобы получить 1 %-ный раствор для обработки); Танос, ВДГ (6 г на 4 л воды); Трайдекс, ВДГП2-16 г на 4 л воды). Расход рабочей жидкости — 5лна 100кв.м. Количество опрыскиваний зависит от погодных условий и сорта. Для картофеля ранних сортов может хватить 1-2-х обработок, для среднеспелых нужно 3-4, для позднеспелых — 4-6.

Посадка сидератов по картофелю

Картофель я сажаю в борозды. Клубни перед посадкой обязательно разрезаю, причем только поперек, и

получившиеся половинки раскладываю ростками вниз. Борозды засыпаю при помощи дискового окучника так, чтобы сверху над разложенным картофелем образовался небольшой холмик. Дней через 10-14 (в зависимости от погоды) тем же агрегатом провожу первое окучивание. Впрочем, эту операцию назвать так можно лишь условно, так как картофель в это время еще не всходит. Зато в междурядьях и на холмиках начинают всходить сорняки. Вот их-то я и уничтожаю с помощью дискового окучника.

Кроме того, росткам картофеля после этого нужно будет дольше пробираться на поверхность,   а  значит, весьма вероятно, что будет заложено и больше столонов.

После появления всходов опять прохожу окучником и затем уже в междурядья высеваю сидераты. В прошлом году на одной половинке грядки с картофелем посеял люпин, а на другой – горчицу. Погода стояла дождливая, поэтому их всходы были дружными. И как приятно было смотреть на картофельную грядку через две недели: стройные ряды картофеля и зеленый ковер в междурядьях, особенно там, где была посеяна горчица. Она, кстати, заглушила практически все сорняки, пробились к свету только отдельные храбрецы.

А вот на половинке с люпином их было предостаточно. Этот факт, кстати, меня насторожил, но я продолжал с восторгом обозревать свои картофельные посадки.

Экзамен по агротехнике

Но вскоре моя радость сменилась настоящей тревогой. Горчица очень быстро догнала по высоте картофель, зацвела и настойчиво пыталась перекрыть ботву.  Пришлось  брать  в руки плоскорез и проявлять фантазию. Там, где у меня рос картофель с низкой ботвой, я подрезал горчицу и уложил ее в междурядье; там, где был картофель с нормальной ботвой, горчицу я уложил, не срезая ее {пригнул с помощью грунта); на поздней картошке с самой высокой ботвой сиде-рат вообще не трогал.

За неделю до уборки урожая вышел на картофельные грядки с косой. На той половинке, где был посеян люпин, я косил с удовольствием и без всяких помех, только коса на солнце сверкала. Не было никаких проблем и там, где горчица была подрезана и уложена в междурядья: она подсохла, утрамбовалась и никому не мешала.

А вот там, где горчица была уложена в междурядья без подрезки, пришлось здорово помучиться. Тут она продолжала расти, подняв «головы» вертикально. На участке с поздними сортами картофеля тоже было не все гладко. Пока картошка созрела, горчица окрепла, и косить приходилось очень большой объем уже не совсем зеленой массы. В тот момент, если честно, я даже немного пожалел, что связался с ней.

Чтобы сделать правильные выводы, нужно четко понимать, для чего сеялись сидераты. На них возлагалось три задачи:

  • Не дать расти сорнякам в междурядьях.
  • Прикрыть гребни с картофелем от прямого солнца в жару.
  • Улучшить структуру почвы.

А вот теперь пришла пора подбивать бабки.

Люпин с первой задачей не справился, так как всходил дольше, чем сорняки, и потом прекрасно рос вместе с ними. Короче, был заодно вместе с моими врагами. Такому предательству нет оправдания. Остальные две задачи он выполнил на твердую троечку. В общем, разочаровал он меня.

Та горчица, что была подрезана и уложена в междурядья, прекрасно справилась со всеми задачами.

Остальная горчица выполнила только первые две задачи. Третья оказалась ей не по плечу потому, что до уборки урожая картошки ее стебли высохли и превратились в очень жесткую солому, заделывать в почву которую было очень трудно. Я так всю ее и не закопал – сил и терпения (редкий случай!) не хватило.

Поэтому теперь я люпину дал отставку (хоть и с сожалением, потому что очень уж он украшал мои грядки), а горчицу буду сеять в междурядья картофеля после второго окучивания. А когда горчица догонит по росту ботву картошки, я ее подрежу плоскорезом и уложу. Что и всем огородникам рекомендую сделать.

Владимир К.

Удачный способ посадки картофеля

В 2013 году прочитала статьи АЛ. Ташкиновой «Психология посадки картофеля» и Н.А. Трофимовой «Новинок бояться – в огород не ходить». Переняли их опыт, что-то сделали по-своему, и в прошлом году посадили картофель по-новому. В итоге получилось: и урожай хороший, и работы меньше. Благодарю двух этих женщин от всей души за то. что поделились таким хорошим опытом выращивания картофеля!

А теперь расскажу все по порядку. Свой огород уже восемь лет мы не копаем. Вообще! Только весной рыхлим плоскорезом. И вот на этой прорыхленной площади мы и разбили грядки по принципу: 50 см – грядка, 80 см – проход. Взяли 4 колышка, натянули попарно две веревки с расстояние между ними 50 см – это грядка. Потом отмерили 80 см – это проход. И снова попарно две веревки – грядка, проход и т.д.

Картошку перед посадкой занесли в теплое помещение 20 марта. Прорастили (ростки по 2 см) и посадили в грядки 2-3 апреля. Траншей не копали. Сажали в каждой грядке по два ряда в шахматном порядке. Расстояние между рядами 30 см, и между лунками в ряду также 30 см. Сажали как обычно: выкапывали лунки глубиной 20 см, клали в каждую по две горсти перегноя и горсть золы.

Мы стараемся сажать пораньше, пока влага в земле есть. Когда появляются всходы, мы окучиваем их первый раз, полностью покрыв землей. – это спасает их от возможных заморозков. Окучиваем два ряда вместе землей с проходов. Потом, когда ботва подрастет, окучиваем еще раз. Сорняков было мало, мы их вырывали и бросали в проход. Работа по окучиванию сокращается едва раза.

Потом мне жалко стало, что проходы у меня «гуляют». Тогда я в конце прохода возле забора-сетки по кругу (диаметром 40 см) посеяла свеклу – урожаем остались довольны. Урожай картошки собрали 1:10, да еще и ели целое лето. Очень нам понравился этот способ посадки, на нем и решили остановиться.

Итак, эксперимент прошел удачно, а раньше были сплошные неудачи. Раньше картошку мы сажали по старинке, а в 2010 году решили посадить в канавки. Весною землю обработали плоскорезом, нарезали им же канавки глубиной 10 см. Укладывали картошку через 30 см. Засыпали землей, насыпали гребни, и все это – сухой землей. Блажная почва осталась глубже, ее мы не затронули. Весной и летом не было ни одного дождя. Полили один раз во время цветения. В итоге полностью остались без картошки. И пришли к выводу, что нам такой способ посадки не подходит.

Прочитала о посадке в мешках.

Посадили 7 мешков, но ничего не вышло. Земля сохнет быстро. Начали поливать часто – ботва выросла в метр. Посмотришь – красота, а картошки – полведра, и то одна мелочь. Что-то я не так сделала.

Валентина Левишко Полтавская обл.

Загадки картофеля

Использовать в огороде химию или нет – эти споры, наверное, не утихнут никогда. Потому что даже самые убежденные сторонники здоровой земли вынуждены признать, что иногда складываются такие ситуации, что без «ядреных» препаратов – просто край. Правильно. Только на химию надейся, а сам не плошай…

Не было печали…

Казалось бы, ничего затейливого в выращивании картофеля нет. Но каждый раз убеждаюсь, что не так проста эта культура, как кажется. И особенно много она мне доставила хлопот после того, как по семейным обстоятельствам я была вынуждена переехать в южный регион. А до этого почти всю жизнь прожила в Забайкальском крае. Скажете: «Как же так? В теплом климате да на хороших землях стало труднее?» Представьте себе, да. В Забайкалье условия для огородников суровые, о многих культурах, которые легко растут в других краях, приходится только мечтать, но все же основные овощи дачники получают успешно. Особенно много сажают картофеля, ведь это для большинства людей действитель-

но второй хлеб. Зачастую и все разговоры крутятся вокруг него: как взошли растения, когда зацвели, сколько ведер накопали. Зато про вредителей никто и слова не скажет, потому что их там просто нет: зимой земля так промерзает, что ни колорадский жук, ни медведка, ни проволочник не выживут. Так что, по крайней мере, от этих проблем мы там были избавлены. Я даже не видела ни разу вживую, как выглядят эти твари.

И вот стали мы с мужем осваивать огород на новом месте. В первый год распахали целину, как смогли, разрыхлили землю, убрали многолетние сорные травы и посадили по 90 клубней сортов Невский и Голландский розовый. Делали это способом, к которому привыкли, -в лунки. Взошла картошка очень бодро, а ботва так обще высотой до 80 см, и цвела хорошо. Вот тогда-то я впервые и столкнулась с колорадом. Правда, жуков было немного, и они оказались «залетными» – прилетели со стороны. Ведь откуда им взяться в целинной почве? Их малое количество и ленивые действия меня расслабили. Думаю: «Чего бояться-то? Пройдусь по ботве, соберу их в баночку – и все дела». Но соседи предупредили: следи за молодыми особями, которые незаметно выходят из куколок.

И как вы думаете, что я сделала? Конечно, именно личинок и просмотрела, пропустила. Но все равно их было не очень много.

Посадка наперегонки

На следующий год муж приобрел мотокультиватор, и мы разработали намного больше земли под второй хлеб. Приобрели сортовой картофель Ред Скарлетт из Германии. Немцы со свойственной им педантичностью положили в фасовочные мешки еще три пакета с минеральными удобрениями для внекорневых подкормок и досконально все указали, как, что и когда использовать.

Сорт очень понравился: клубни крупные, не развариваются, среднеранние. Но, опять-таки, возникла проблема с вредителями, только уже не колорад покусился на наши посадки, а проволочник, очень много он картошки испортил. Вот и еще одно нерадостное знакомство. .. Ну все, думаю, на следующий год у меня никакой враг не пройдет. Перечитала все советы читателей, кто чем борется с вредителями. Много полезного почерпнула, но сделала вывод: чтобы справиться со всеми вредителями одним махом, нужно использовать химию. Да, очень не хотелось к ней прибегать, прямо душа не лежала, но выхода на тот момент я не видела: боялась, что пока экспериментирую, останусь без урожая.

В общем, приобрела препараты комплексной системы защиты клубней (как говорится, на все случаи жизни) и стала ждать посевной. В конце апреля закупила картофель Романо, Артемис и Удача. К сожалению, полюбившийся Ред Скарлетт найти не смогла, а семян не оставила, так как хранить негде. Решила совместить при посадке науку и народную мудрость: обработала препаратом клубни и лунки и туда же насыпала по горсточке чесночной шелухи. По краю картофельных посадок посадила бархатцы, а когда появились всходы и наметились междурядья, обработала почву междурядий средством для подавления роста однолетних двудольных и злаковых сорняков.

Полоть действительно практически было нечего, но обнаружился и побочный эффект: дважды я сеяла вдоль картофельных гряд горчицу – безрезультатно.

В период развития листьев, бутонизации и цветения обработала картофель инсектицидом от фитофто-роза (заодно и томаты, но, к сожалению, часть рассады все же подверглась этой заразе). По правде сказать, жуков было вначале очень мало, и рядом с подрастающей ботвой можно было увидеть мертвых, выползших из почвы вредителей. Я даже обрадовалась: ага, действительно есть средства борьбы!

Но радость была недолгой: полосатые злодеи быстро стали размножаться. Пришлось опрыскать другим препаратом. Производитель обещал, что достаточно одной обработки для защиты картофеля на весь сезон. Но и этого не случилось – жуки все появлялись и появлялись.

Про то, что рекламируемые препараты не оправдывают ожидаемых результатов, я читала и в письмах других огородников. Тогда решила: пойду другим путем. Сорта картофеля Романо и Артемис посадила в конце апреля, а Удачу, как и советуют, в прогретую землю, т.е. после 15 мая.

А в первых числах июня в магазине купила для еды мелкий картофель неизвестного сорта, но с хорошими ростками, и для эксперимента посадила его совсем отдельно.

Наблюдалась такая картина. Первый картофель был достаточно энергично облюбован жуками, на втором их обнаружила лишь на паре кустов, на третьем участке вредителей не было вовсе (видимо, период вегетации прошел). Теперь буду сажать картофель в разные сроки, тем более что догоняют они друг друга в росте быстро.

©Наталия  ПЕРФИЛЬЕВА Белгородская область

Особый интерес вызывает все-таки картофель и его выращивание.

Уж как только некоторые авторы статей над ним не издеваются – и землю не копают, и не окучивают, и раскладывают семенной материал прямо на земле, и соломой накрывают, не пропалывают и не рыхлят, а он, голубчик, все равно растет. Ну просто чудо! Конечно, посадив картофель в солому, вы действительно обеспечиваете клубням хороший приток воздуха и обильное питание, но это годится лишь для небольшого участка, а если сажать на больших площадях, где столько соломы взять? Ее сегодня и в деревне-то днем с огнем не сыскать. Да и мыши под таким укрытием устроят себе настоящее общежитие.

Лично я имел печальный опыт, когда по совету бывалых огородников засадил участок рожью. Мышей после этого развелось столько, что пришлось закупать мышиный мор упаковками. Теперь в качестве сидерата использую только горчицу.

Но в одном номере я все же прочитал интересную статью о том, как картофель можно посадить в обрезанную старую бочку. У меня как раз такая оказалась под рукой, сложил я туда, как советовал автор, все, что нашел (старые тряпки, опавшую листву и т.д.), и посадил для пробы всего четыре картошины. На фотографии видно, что из этого получилось.

Результатом я, конечно же, остался доволен, но понятно, что много таким способом не посадишь, хотя урожай и впечатляет.

И еще хочу поделиться с читателями журнала удачным опытом борьбы или даже, скорее, победы над проволочником. При посадке картофеля на дно каждой лунки мы кидаем горсточку каменной соли. В результате в первый же год после уборки урожая не нашли ни одной червоточины. А если вместе с солью положить не много яичной скорлупы, то и медведка начнет обходить ваши посадки стороной.

© Юрий Деянов Вязники Владимирской обл.

Сажать картошку будем?

Вот и убрана картошка. Фу-у-у… Однако отдыхать погодим. Стоит подумать, как в будущем году мы с ней будем дружить. А для этого нелишне позаботиться о поле.

Возможны варианты

А если не делать ничего до весны? Тоже вариант, но: до морозов нарастет бурьянов, а мокрица и пару поколений успеет дать, и на несколько лет вперед «зарядит» почву семенами. А насекомым просто «пять звезд» случится в смысле зимнего отеля (в том числе и вредным).

Классика — перекопка. На штык лопаты. При этом и сорняк выбираем, и вредителей уничтожаем. На старых огородах с хорошей почвой, эксплуатируемых ежегодно, лучше хорошо прорыхлить почву вилами или специальными граблями, без оборота пласта. Не без минусов, но есть большой плюс — сохраняется микробиологическая «этажность», сложившаяся за лето. А это изрядный пласт благополучия почвы. А на молодых дачах, в особенности на торфяниках — вполне копайтесь’ Тут уместна и траншейная перекопка, когда траншеи откапываются вплотную друг к другу, параллельно, и земля перекидывается из предыдущей в последующую. А весь почвенный горизонт, до водоупорного слоя, встает вверх ногами.

Уже подразложившийся торф из глубины залежи, азот которого уже до некоторой степени доступен растениям, оказывается как раз в корнеобитаемом горизонте. Хорошо при таких перекопках на торфах добавлять известь, а лучше доломитовую муку. А еще лучше мелкая шара — это известняковая дробленка разных фракций (нам интересна та, что с горошину), которая в кислой торфяной почве будет расползаться годами, равномерно отдавая ей кальций. Вносим 5-7 ведер на кубометр.

И параллельно вносим удобрения. Об этом написаны тома. Мы же только скажем: не бойтесь минералки — и червяк не вымрет, и почва насытится. Только принцип «кашу маслом не испортишь» тут работает с точностью наоборот. Без фанатизма, по инструкции. А если предварительно не поленитесь сделать анализ почвы — очень сильно облегчите себе жизнь!

Итак, поле перекопали или прорыхли-ли. Перекопанную с осени землю боронуют традиционно весной, дабы и многолетний сорняк познакомился с Дедом Морозом, и всякая вредная козявка. Да и тяжелые комья, замерзая и оттаивая, рассыпаются. Так что и мороз в помощь!

Способов много — выбирай на вкус!

А рыхленое поле целесообразно сразу и разбороновать, и выровнять граблями. Тут картоху весной можно сажать как угодно. Под лопату по лункам, без затей. На гребни — их лучше нарезать весной: заодно и поле подрыхлите.

Можно будет тут поставить короба (периметры из подручных материалов), и. изначально посадив картофель в земляное дно пустых, по мере его отрастания заполнять окрестной землей или соломой, хорошо и опилками. А если загодя поливать их чем-нибудь подходящим — травяным бродилом (разведенным) или слабеньким раствором полного минерального удобрения (стограммовый стаканчик на ведро воды), овощи будут благодарны!

Заваливать картошку соломой вместо окучивания можно и без коробов. А можно и сеном. Лучше всего старым, подопревшим.

Еще можно организовать здесь «курганы» диаметром метр-полтора и высотой полметра и сажать на них картошку по окружностям, уменьшающимся к вершине. Говорят, хорошо (а на маленьких площадях и рационально!). А в «ядре» кургана можно создать маленький одноразовый компостник.

Если весной будете сажать картошку по бороздам, неплохо прямо сейчас их нарезать — для экономии весеннего времени. И если вы это сделаете в сентябре у вас будет уйма времени, чтобы до зимы наполнить их всякой (с точки зрения картошки) вкуснятиной — скошенной травой, кухонными отходами, продуктами собственной жизнедеятельности (только присыпайте сразу).

Останется только дождаться весеннего тепла, чуть прикрыть засыпку борозд землей с гребней, разложить пророщенную картошку, все заровнять — и жди урожая!

Артем Щекочихин, Медвежьегорский р-н, Карелия

Картофельные премудрости

Во-первых, на личном опыте убедился, что сортов должно быть несколько, причем лучше районированных.

Ведь даже картофель проверенного сорта в определенный год может не удасться, зато ему на выручку придет другой сорт — так уж точно будешь с урожаем. Во-вторых, подобрал подходящую для себя агротехнику.

Подготовка

Первое время яровизация была у меня уж больно мудреная. За 2-3 недели до посадки клубни опудривал золой, а как наклюнутся ростки, перекладывал их в ящики с опилками, пролитыми раствором марганцовки.

Сверху прикрывал снова опилками, а потом еще и пленкой. Когда ростки пробьются через опилки, пленку снимал и ставил ящик в более прохладное место, чтобы ростки были крепкими и не вытягивались.

Сейчас поступаю проще, а эффект, считай, тот же: промываю клубни от болезней в растворе (50 г борной кислоты, 16 г медного купороса, по 10 г сульфата цинка и сульфата магния, немного марганцовки на 10л воды), а затем раскладываю в ящики на свету и раза два опрыскиваю любым стимулятором роста.

 «Недавно услышал о таком методе, как разокучивание, когда землю не просто подгребают к растениям, но и разводят стебли в стороны, освобождая середину куста {в центр можно набросать немного соломы, травы). Якобы так кусты получат больше света, что увеличит урожай. Хочу в следую-ем году это проверить Может, кто-нибудь уже пробовал?

Посадка

Сажает огородник пророщенный картофель обычно в начале мая. Время определяет по примете (когда на березе распустятся почки) и спелости почвы (смятый комок выпустить из руки на высоте 1,5 м: рассыпался — земля готова). Участок не перекапывает, а рыхлит вилами. Удобрение вносит не по всей площадке, а в сами лунки: по горсти луковой шелухи, золы, может добавить компост. Высаживает по схеме: расстояние в ряду между лунками — 45 см, между рядами — 60-65 см.

Уход

Раз в 2-3 недели картофель окучивает, одновременно срезая сорняки. Их оставляет тут же и дополнительно дважды за сезон мульчирует рядки скошенной газонной травой. Во время бутонизации и цветения растения поливает(особенно в жару), ведь в этот период закладываются клубни будущего урожая. В начале лета делает одну подкормку: колышком между двумя кустами продавливает лунку и вливает раствор комплексного минерального удобрения. Фитофторой обычно его картофель не болеет, но если год дождливый, может опрыскать кусты чесночным настоем (1 кг измельченных стрелок, шелухи и зубков настоять неделю в 10 л воды).

Долой вредителей!

Огородник посоветовал, как избавиться от «непрошеных гостей». — Проволочников истребил тем, что ежегодно тщательно рыхлил почву, выбирал сорняки, особенно пырей ползучий, а также несколько лет подряд опрыскивал лунки перед посадкой раствором Актары или добавлял в них по инструкции гранулы Базудина. От колорадского жука спасают ручной сбор, опыление золой и добавление при посадке в лунки (через одну) картофельных очисток, пропитанных раствором Карбофоса (1 -2 ст.л. на 1 л воды).

С медведками, как мне подсказали, резонно бороться лишь до Петрова дня (12 июля), ведь потом они уходят глубже в землю. А пока они «рыщут на мелководье», можно ставить пивные приманки и забирать из банок упавших вредителей.

Уборка

За две недели до выкопки скашиваю ботву. Это не дает возможным возбудителям болезней проникнуть в клубни, да и так они скорее дозреют. Примечаю самые здоровые, урожайные кусты, от которых оставляю семенной картофель. Его промываю в растворе марганцовки, просушиваю и озеленяю. Освободившуюся площадку густо засеваю фацелией или горчицей, а поздней осенью заделываю их в почву. Этой органики вполне хватает, перепревший навоз вношу лишь раз в пять лет осенью.

4 плюса корейского метода посадки картофеля

22 года я прожил на острове Сахалин среди корейцев. Многие знают, какой это трудолюбивый народ у них я многому научился. Однажды один из моих друзей Ким Те Су, а по-русски Костя (у них Де Ен Дё – Юра, Дё Чан Ре -Толя, О Ил Чук – Саша), задает мне вопрос: «Анатолий, зачем ты навоз (в поселке многие держат коров) разбрасываешь по всему огороду? Зачем кормишь все сорняки?»

Вот как корейцы сажают картошку.

Мотыгой делают борозды глубиной примерно 15 см. В них раскладывают картошку (пророщенную), расстояние между семенами 20-22 см, а вот между картошкой раскладывают удобрение. Только органику, совсем немножко добавляют мочевины.

Мотыгой или тяпкой с двух сторон заваливают борозды.

Преимущества посадки в борозды:

  1. посадку может успешно осуществлять один человек;
  2. удобрение поступает адресно;
  3. многократно экономится время;
  4. после посадки вы не найдете ни единого следа от башмаков работавшего, а значит, не трамбуются междурядья. Рядки получаются ровные, как на картинке. Ну а урожаи корейцы снимают очень высокие, и не только картофеля, но и вообще всех овощей.

Теперь, в силу семейных обстоятельств, я уже 12 лет живу в Западной Сибири, в Кемеровской области. Все это время картошку сажаем только корейским способом, и все 12 лет получаем хорошие урожаи.

Ни соломой, ни узкими грядками не пользуемся.

На фото – урожай прошлого года, мелочи нет. Убираем числа 10 сентября, до вечера картошка лежит на огороде, а вечером заношу во двор – в Сибири дворы крытые. Во дворе картошка лежит не месяц, а три-четыре дня. За это время вся подпорченная, пораненная при уборке уже проявит себя.

Перебираем и помещаем в подпол на хранение – хранится очень хорошо. От мышей картошку покрываем полынью.

© Автор: Анатолий Яковлевич ВOPOHHH.

Картофель в городе – как вырастить в горшках?

Владельцу участка вряд ли придет в голошу выращивать картофель в горшках.

Однако такой способ поможет вырастить урожай при недостатке или полном отсутствии земли, то есть на террасах, балконах либо крышах зданий.

Например, Михаил Кармишин на 3 кв. м балкона, расположенного на 8-м этаже, выращивает в горшках картофель, морковь, корневую петрушку и столовую свеклу. В средней полосе Михаил советует на балконе выращивать ранние сорта картофеля (Колетте), успевающие дать два урожая клубней, либо среднепоздние сорта (Голубизна), способные расти на балконе до сильных холодов, длительно отдавая урожай.

Выращивание картошки ведут в два этапа: рассада и собственно выращивание плодоносящих растений. Приготовление рассады начинается с выдержки клубней на свету при ежедневном опрыскивании водой и раз в неделю – гуматом калия. Затем клубни следует высадить в 0,5-литровые цветочные горшки. Поливать их надо умеренно, не давая почве пересыхать, и держать на светлом подоконнике, пока на улице не установится теплая погода. В конце мая – июне рассаду высаживают в 7-литровые балконные горшки, на треть заполненные питательным грунтом, в который помимо перлита добавлен вермикулит.

По мере роста кустов в горшки подсыпают грунт и мульчу, воду льют только в поддон, добавляя в нее биофунгицид и гумат калия, чтобы картофель не болел. С этой же целью удаляют нижние листья. Раз в неделю картофель подкармливают растворимым удобрением. Чтобы стебли не ложились на пол балкона и не ломались, под куст ставят подпорки. При использовании обычных пластиковых емкостей подкапывать клубни сложно. Поэтому лучше убирать урожай в один прием, когда пожелтела ботва. Ее желательно за неделю до выкопки срезать.

В Китае, Японии и Южной Корее популярны большие мешки (высотой и диаметром 60 см) из черного толстого нетканого полотна, с помощью которых в любом месте можно устроить «фабрику» по производству картофеля. Чтобы корни и клубни могли дышать, мешки на треть заполняют керамзитом или другим дренажным материалом.

В Германии и Голландии, например, для выращивания клубненосных растений производят специальные контейнеры. Они состоят из обычного 5- или 7-литрового пластикового горшка со вкладышем. Последний может быть в виде крупноячеистой сетки или горшка меньшего диаметра с удаленными в 2-3 местах сегментами. Такая конструкция контейнера позволяет собирать урожай не выкапывая куст.

Горшок заполняют на половину объема смесью из равных частей торфа, компоста и перлита, добавив комплексное удобрение длительного действия. Грунт увлажняют, дают ему выстояться сутки, в каждый контейнер помещают 1-2 заранее пророщенных клубня и полностью их присыпают таким же грунтом. Важно, чтобы ростки были направлены вверх.

Как только побеги покажутся из почвы, их засыпают компостом или мульчей из скошенной травы, соломенной резки, торфа. По мере роста картофель регулярно поливают и мульчируют до нижних листьев. Через две недели после цветения растение вместе со вкладышем осторожно вынимают из горшка. Крупные клубни убирают, а куст возвращают на место, подсыпают к его основанию немного перегноя и поливают. Через неделю таким образом собирают еще один урожай. И так действует до тех пор, пока куст не пожелтеет, не засохнет или не станет очень холодно.

Т. МИХАЙЛОВА, овощевод-экспериментатор

Кукуруза и бобы спешат на помощь картофелю

Трудно, медленно идет процесс привыкания дачного населения к современным методам агротехники, основанным на органическом земледелии, на бережном отношении к почве. Автор предлагает хорошие проверенные способы, но насчет «отсутствия логики» хотелось бы поспорить

Каким клубням мешает свет?

С землей дружу с 1997 года. Перепробовала уйму методов и способов выращивания многих культур. Много раз разочаровывалась, приспосабливалась, проигрывала. А в последние годы выработала свои методы выращивания любимых овощей. Например, чтобы получить ранний урожай огурцов, я сажаю семена на рассаду в бумажные стаканчики. Потом пересаживаю в лунки вместе с бумагой. В земле бумага быстро перегнивает, а огурцы даже не замечают, что их потревожили. Но я отвлеклась. Хочу рассказать о картофеле.

Сажаю всегда много сортов. На 2016 год подготовила 18, и ни от одного не могу отказаться. Чтобы не перепутать сорта, при посадке помечаю их колышками и веду записи   в  тетради   каждый год. Сажаю сдвоенными рядами в шахматном порядке через 40 см. Затем 70 см отступаю, и снова сдвоенные ряды. Картофель всегда проращиваю, поэтому он всходит примерно через 10-12 дней. Как только он взойдет, провожу посадку кукурузы и бобов: сажаю по 1 зерну кукурузы через каждые 3-5 кустов картофеля. В следующем ряду высаживаю бобы. Если их не хватает, сажаю кустовую фасоль. Именно поэтому картофель у меня вырастает крупным, чистым, урожайным и ничем не болеет.

Конечно, сорта я подобрала, которые мне понравились. Например, три сорта я вырастила из семян. А вот Краса, судя по описанию на обложке, должна быть красной, а выросла белой и с белой мякотью. Наверное, названий многих сортов я не знаю. Чтобы было понятнее, рисую схему

Дней за 10 до уборки обязательно срезаю всю ботву. После выкопки отбираю сразу на семена самые лучшие, ровные и урожайные клубни. Весь урожай мою, даже если клубни чистые, и раскладываю на просушку. Таким методом пользуюсь шесть лет Затем раскладываю в ящики по сортам и ставлю в гараж для укрепления на две недели, а то и больше.

Свет не должен падать на клубни, а вот семенной картофель я, наоборот, прозеленяю. Тот, что для еды, отправляю в погреб, а семенной храню в бочке, зарытой в землю.

Внутри по окружности обложила эту бочку пенопленом, из него же вырезала крышку. На нее кладу слой хвои – предохраняю от мышей и морозов. Сверху – кусок резины, можно линолеума. Засыпаю слоем земли, затем кладу ботву, листву и сверху – листы шифера. Так же храню часть урожая моркови, свеклы и яблок для весеннего использования. Одну бочку сделала из старой стиральной машины! Можно использовать и кастрюли – сохраняется все идеально, особенно яблоки. Каждое яблоко заворачиваю в бумагу и кладу плодоножкой вниз.

схема посадки картофеля

Хвою летом хорошо просушиваю и оставляю на следующий год. Если повезет достать новую, то старую отправляю на клубничную грядку. После выкопки картофеля грядки засеваю горчицей и овсом. Так как у меня небольшой уклон, я все грядки окаймила шифером с одного края, в сторону уклона. Поэтому грядки у меня постоянные, горчицу и овес я засеваю только на них, дорожки не трогаю, они у меня тоже постоянные.

А в грядке получается четыре ряда (см. схему). Горчицу и овес чередую каждый год. В конце октября -начале ноября все грядки с сидератами перекапываю, кроме дорожек. За зиму все перегнивает, земля становится рыхлой. Пробовала не перекапывать – не понравилось. Пишут, что не рекомендуется нарушать структуру почвы, так как разрушаются земляные ходы червей. А что же тогда мы делаем, когда сажаем в землю, окучиваем и выкапываем? Где логика?

А теперь другой опыт – обратный…

Картошка и бобовые джунгли

Несколько лет назад я переехала в старый дом и, конечно же, решила что-нибудь посадить. Обычно мои родственники возле бабушкиного дома сажают картошку, абсолютно не соблюдая правила севооборота.

Как-то вечером, ранней весной, в одной замечательной статье я прочитала, что наш всеми любимый картофель лучше растет вместе с русскими черными бобами. Домочадцы мне поверили, и через некоторое время (это был уже май) мы, к изумлению соседей, взяли 10-литровое ведро засохших твердых бобов и пошли сажать картошку. Это было что-то!

Набрав в кулак бобов, я щедро сыпала их в каждую лунку вместе с высохшей кожурой апельсина (от назойливого проволочника). Кстати, кожура апельсина отлично себя показала: она действительно помогла, и при копке осенью было видно, что наконец-то проволочник отступился от своего любимого лакомства. Поэтому сейчас холодными зимними днями мы тщательно собираем цедру апельсина к майским картофельным посадкам. Но вот бобы… Они оказались хуже борщевика и неистребимых сорняков.

В итоге к концу лета наше экспериментальное поле, благодаря стремительному росту бобов, превратилось в непроходимые африканские джунгли. Никто не знал как мы будем выкапывать из-под бобов картошку. Длина самых больших стручков достигала 15 см!

Перед посадкой и во время роста картофеля мы тщательно удобряли поле: целыми холщовыми мешками сыпали накопившуюся за зиму золу и специальное покупное удобрение для картофеля (по горсти в лунку). Завезли тонну навоза. От такой хорошо удобренной земли-матушки многоуважаемые бобы выросли чуть больше метра, стволы были твердые, тяжелые – осенью их попросту пришлось выламывать руками, не доходя до крепкого белого корня. Каждый боб вместе с земельным корнем был очень тяжелым. В итоге бобов мы вырастили два 10-литровых ведра (без стручков), а картошки -кот наплакал. Теперь, исходя из горького опыта, бобы мы больше сажать не будем.

А еще я по углам поля специально от сорняков сажала белые патиссоны из магазинных семян, так как я никогда еще сама воочию не видела этих плодов. К моей радости, на хорошо удобренной  земельке  они сами великолепно выросли. Я не знала, что такое завязь, прищипка и тому подобное. Посеяла и забыла. С трех роскошно выращенных природой высоких кустов я собрала около 20 круглых белых патиссонов. Но подошла к ним только тогда, когда они уже лежали, чтобы их собрать. Замечательный патиссон рос себе, как картошка, – ни поливов, ни ухода, правда, на хорошо удобренной земле.

A картошка, выращенная вместе с бобами, оказалась мелкой. Примерно с куриное яйцо, на одном кусте по 3-4 штуки.

В процессе посадки мы разделили поле на две части. Одна сторона – это картошка вместе с бобами, другая часть – картошка без бобов. На второй части картошечка оказалась крупной, с большим количеством клубней на одном кусте. Особенно крупной она оказалась там, где я набросала никому не нужный древесный валежник вместе со смолистой коричнево-оранжевой корой. Картошке это так понравилось, что овальные клубни достигали 20 см в длину!

Весеннюю траву мы не увозим и не жжем, опилки со смолистой корой тоже. А я по всему селу тщательно ищу, где бы еще достать этого замечательного смолистого удобрения!

© Автор: Екатерина Чугаева Коми.

Картофель без особых хлопот

Как сейчас помню: мои родители высаживали два ведра картошки на одну сотку, и если осенью накапывали 10 ведер, то считали это отличным урожаем. Выращивали они ее традиционным способом. Урожай картошки на моем участке бывал и похуже. Конечно, он несравним с тем, который получают некоторые читатели: 65 ведер с сотки (есть и другие нереальные для меня цифры).

Мне кажется, что такие урожаи неразрывно связаны с использованием разной химии и бесконечными «топотушками» вокруг картошки – глубокое осеннее и весеннее перекапывание почвы, внесение навоза или компоста, посадка под лопату или плуг, многоразовые прополки и окучивание, подготовка посадочного материала путем замачивания в удобрениях, марганцовке, прозеленение ростков и т.д., и т.п. Но все равно, 65 ведер с сотки – это большой вопрос, не говоря уже о качестве. Для меня же лучше урожай поменьше, но без химии и больших трудозатрат.

Когда зацветут одуванчики

Хочу описать мой первый опыт выращивания картофеля нетрадиционным спо собом. В 2014 году я решила его не сажать, так как предыдущий опыт меня разочаровал окончательно. Однако решилась на один эксперимент. 1 апреля занесла семенной картофель из подвала в сарай (температура 12-18°) и разложила в 2-3 слоя в решетчатые ящики из-под овощей для прорастания. К 18 мая картофель перевезли на фазенду в тот же день и посадили, нарезав его кусочками. Каждый кусочек должен быть с мякотью размером с чайную ложку и иметь один глазок-росток. Верхушку клубня, где обычно собрано в кучу 4-5 глазков, трудно разделить на кусочки с одним глазком, но надо постараться.

Нарезала я таких кусочков одно 8-литровое ведро. Клала кусочки в ведро осторожно, чтобы ростки не обломались.

В.А. Бублик в своих книгах по природному земледелию советует не высаживать длинные ростки – они должны только наклюнуться. Картошка с такими глазками взойдет, когда для нее наступит наиболее благоприятная пора (в течение трех недель), а с длинными ростками она готова вылезти из земли сразу, так как уже тронулась в рост. Возвратные  заморозки  в  это время и отсутствие влаги в почве сделают свое черное дело, и картошку придется спасать.

Обычно я сажаю картошку, когда расцветут одуванчики. У нас это примерно 9 мая. В этот раз я сажала 18 мая. Подготовленные в тот же день кусочки клубней не обмакивала в золу и не давала огрубеть срезам, как советуют, а сажала сразу. Первое вредно для кусочков, второе просто ник чему.

Без мульчи не будет дела

Грядки порыхлила вилами – воткнула в землю, раскачала взад-вперед, вынула. Потом разровняла граблями. Грядки у меня шириной 45 см с проходами по 70 см. Плоскорезом сделала три канавки глубиной по 8 см: одна посередине, две другие по краям (расстояние между ними 15 см). Потом разложила кусочки тоже через 15 см в ряду. На ростки внимания не обращала – как лег кусочек, так и останется, главное, росток не обломить.

Все разложенное прикрыла землей с помощью плоскореза. С краев грядки земли много, поэтому два крайних рядка прикрыла хорошо, а со средним пришлось повозиться.

Для себя сделала вывод: нужно ряд от ряда располагать подальше, примерно на 25-30 см. Для этого запланировала грядки сделать шире -по 70 см (тоже будет три ряда картошки на одной грядке, но через 30 см), а проходы по 45 см.

До появления всходов засыпала грядку мульчей. Для этого использовала все сорняки с проходов (нарезанные, а не выдернутые с корнем) и скошенную траву {порубленную топором на 2-3 части). Сейчас, анализируя, я пришла к выводу: если земля уже не слишком влажная, то посаженное нужно полить и сразу же замульчировать травой слоем 10-12 см -трава удержит влагу. Всходам такой слой не помеха.

Картошка дружно взошла на 12-й день. В течение сезона еще 2-3 раза подсыпала мульчу (по мере ее оседания), ведь растущие клубни могут вылезти из земли и озелениться – посадка-то неглубокая.

Урожай сам-десять

Из каждого глазка на кусочке клубня появились столоны. Иногда их было до четырех штук (по количеству глазков), т Но один столон лучше: ему свободнее развиваться. При копке обнаружила, что под каждым столоном было по 3-4 средних или крупных клубня (зависит от сорта), редко к ним прибавлялось 2-3 мелких. В процессе роста иногда поливала (2-3 раза). Хорошо бы полить до цветения и после, но необязательно: это зависит от вашего желания и сил, потому что мульча дер жит влагу. Полоть и окучивать не пришлось: мульча перекрыла кислород сорнякам и отменила прополку и окучивание. Колорадские жуки были. Сначала собирала их вручную, а когда уже не могла справляться с ними, опрыскала инсектицидом.

Кстати

Средства по уходу за кожей становятся все дороже, но мало кто знает, что обычная картошка убирает темные круги и отеки лучше любого крема. Очистите одну картофелину, нарежьте нетолстыми ломтиками, приложите к коже вокруг глаз на 10 мин., затем переверните и оставь еще на 10 мин. А вот от покраснения и первых морщинок избавит маска из отварного картофеля (наносится на   15 мин.).

На двух грядках ботва высохла в середине августа, на остальных четырех была еще зеленая. 18 августа на чала копать, причем лопатой не пользовалась: отгребала мульчу, выдергивала столон и руками выбирала клубни, потом мульчу возвращала на место. Засадила картошкой 6 грядок шириной 45 см и длиной 11,5 м, которые заняли площадь: (0,45 + 0,70) х 6 х 11,5 = 79,4 кв. м (примерно 0,8 сотки).

Накопала 10 8-литровых ведер, а сажала одно. Урожай получается сам-десять. Если его перевести на сотки, то с сотки я накопала бы 12,5 8-литровых или 10 10-литровых ведер. Картошка взошла 1 июня, убирала ее 18 августа: она росла чуть больше 2,5 месяца. Не знаю, почему, но в этом году проволочник ее не повредил.

Считаю, что этот метод выращивания картофеля заслуживает внимания, потому что он нетрудоемкий: земля не копалась и не рыхлилась, грядки не пололись, картофель не окучивался, лопата или мотыга не применялись, что очень хорошо для почвы. Урожай сам-десять считаю неплохим – без удобрений же. Подготовка посадочного материала проходит с минимальными трудозатратами. Все это заменили другие операции и, надо сказать, не такие трудоемкие, как вышеперечисленные.

Единственное, что хочу добавить справедливости ради: этот сезон у нас выдался довольно дождливым и холодным, что для картошки неплохо.

Может быть, в жаркие и сухие весну и лето такая неглубокая посадка привела бы к худшему результату. Но, думается, мульчирование и полив по мульче спасли бы и от жары.

Вопрос на засыпку

И на закуску еще один мой опыт в этом году. Осталась у меня картошка для еды, которая  завалялась  в  сарае. Она вся обросла ростками – толстыми, зелеными, не очень длинными. Решила я ее посадить. Нарезала на кусочки и посадила по схеме 15×30: в ряду через 15 см, ряды друг от друга через 30 см. Это было 16 июня. Сажала и ухаживала за ней по описанному методу 9 сентября случился первый осенний заморозок, зеленая ботва почернела. 16 сентября я картошку выкопала, росла она примерно 2,5 месяца. С клочка земли 1,5×3,5 м я накопала одно 10-литровое ведро, мелочи не было. Сколько посадила кусочков? А посчитайте!

Хотела бы спросить у читателей: будет ли такая картошка считаться неспелой? Каковы ее минусы? Как она будет храниться?

Хотя на последний вопрос уже и сама могу ответить: в подвале хранится хорошо, не портится, не высыхает.

© Автор: Нина ЗАМЧ. г. Уфа

Картофель: 20 клубней под кустом!

Каким бы ни было лето, урожаем картофеля всегда остаемся довольны. Думаю, работает наша проверенная схема ухода.

Через 5-7 дней после посадки картофеля, когда начинают всходить однолетние сорняки, отец в солнечную погоду граблями боронует почву — на солнце они быстро погибают. Спустя еще 5-7 дней также в солнечную погоду боронует снова.

Картофелю для формирования клубней нужны фосфор (им особенно бедны почвы Северо-Запада) и калий (если его не хватает, при варке картошка чернеет). Поэтому, когда растения достигнут 10 см, рассыпаю вокруг каждого смесьудобрений {по инструкции: калимагнезия, суперфосфат и порошок Бисолбифита).

Внеся подкормку, кусты туг же окучиваю, чтобы справа и слева от растений образовались холмики. Второе окучивание — по мере роста картофеля. Если успеваю, окучиваю и третий раз.

Перед цветением растения (особенно новых сортов, чтобы проверить их максимальную урожайность) удобряю раствором смеси конского и куриного навоза с сапропелем (один пакет на 200 л воды) с обязательным добавлением Экстрасола или Байкала ЭМ-1 (настаиваю 1 -2 дня) — по 3 л состава на куст после дождя или полива.

Во время цветения картофель от парши поливаю темно-розовым раствором марганцовки, а сами цветки удаляю, чтобы не забирали у растений силу.

В жаркую погоду в июле картофель поливаю раза два в неделю, стараясь, чтобы вода не стекала в борозду.

Чтобы почва не перегревалась, в ней сохранялась влага и «работали» черви, посадки мульчирую: если лето холодное — скошенной газонной травой (перепревая, она выделяет тепло и углекислый газ), если жаркое — сеном.

Поскольку клубни у картофеля вызревают не одновременно, а почва у нас на участке достаточно рыхлая, кусты раннего картофеля выкапываю не полностью. Запускаю руку в гнездо, нащупываю крупную картофелину и отщипываю ее (землю после разравниваю), а мелкие остаются дозревать.

Ольга РУБЦОВА, Всеволожский р-н Ленинградской обл. Фото автора

Сорта картофеля для разных регионов

Регион Ранние Средние Поздние Северо-Запад Вятка, Весна, Снегирь, Детскосельский, Елизавета, Невский, Чародей, Резерв, Пушкинец, Сударыня Аврора, Ладожский, Луговской, Невский, Розамунда, Скраб, Нида, Петербургский Никулинский, Лорх, Раменский Центральный регион, Белоруссия Вря некий ранний, Весна, Искра, Сви танок киевский, Ред Скарлет, Лазурит, Аврора, Брянская новинка, Колобок, Криница, Загадка, Ручеек, Скарб, Слава Брянщины, Адретта Журавинка, Гарант, Брянский красный, Белорусский 3, Темп, Осень, Победа Центрально­черноземный регион, Украина Веллароза, Ривьера, Розара, Днепрянка, Бородянский розовый, Дельфин, Жуковский ранний, Повинь, Пригожий 2 Брянская новинка, Букет, Живица, Славянка, Мрия, Роко, Сокольский Голубизна, Лорх, Моцарт, Победа, Сафир, Ласунок, Нарочь Северо-Кавказский

регион

Воротынский ранний, Горянка, Жуковский ранний, Искра, Кисловодский Аврора, Нальчикский, Нарт 1 Гермес, Гибридный ВК-1, Лорх, Ласунок, СимплиРэд Урал, Сибирь Башкирский, Весна белая, Ермак улучшенный, Жуковский ранний, Красноярский ранний Гранат, Луговской, Накра, Тулеевский нет

Польза картофеля

Картофель – основа нашего питания, и выращивают его практически на каждом дачном участке.

Важно, что этот овощ не только питателен, но и богат витаминами (С, Е, К, PP группы В), микроэлементами (кальцием, магнием, калием, железом, марганцем, медью, фосфором, цинком и др.), органическими кислотами и прочими полезными веществами.

КЛУБНИ-В ЧЕСНОЧНЫЙ НАСТОЙ

Для посадки картофеля нужно выбрать хорошо освещенное, открытое место, не засушливое, но и без застоя воды, С осени участок следует перекопать и удалить все сорняки. Внести под перекопку навоз – по 10 кг на 1 кв. м. Весной перед посадкой еще раз перекопать почву и добавить в нее смесь песка и торфа (5 кг песка + 5 кг торфа на 1 кв. м). Высаживать картофель следует в мае, когда земля уже достаточно прогрелась (в южных регионах раньше). Но перед этим его следует подготовить.

Для этого сначала необходимо отобрать здоровые клубни. За несколько дней, если они хранились на холодном балконе или в погребе, перенести их в теплое помещение. В день посадки приготовить настой из 5 л воды и 500 г очищенного и растолченного чеснока. Этой смесью залить на 1,5 ч. клубни картофеля для обеззараживания.

ПОСАДКА В ГРЕБНИ

На участке следует сформировать гребни высотой 20 см. Сделать в них неглубокие (10-15 см) лунки на расстоянии около 50 см друг от друга. На дно каждой лунки положить немного луковой шелухи. Затем присыпать картофель землей. Поливать после посадки нет необходимости.

Вообще, картофель не любит излишней влаги, а значит, обильно поливать его нужно только в засушливое лето. При нормальных осадках достаточно 2 поливов за сезон. 1-й раз – через 15 дней после посадки, 2-й – во время активного цветения. Для полива следует использовать только теплую воду, и делать это лучше утром или вечером. На следующий после полив  день грядку нужно окучить. Плановые окучивания также стоит проводить после полива или осадков.

ЗОЛА ПОМОЖЕТ!

Помимо поливов, картофель желательно дважды за сезон подкормить. После 1-го полива – мочевиной (10 г на 10 л воды на 1 кв. м почвы). После 2-го полива – 10 г суперфосфата + 500 г навоза на 10 л воды на 1 кв. м почвы.

От вредителей и гниения картофель может спасти обыкновенная зола -нужно посыпать ею землю вокруг кустов.

Есть еще один маленький секрет большого урожая. Во время обильного цветения надо надломить стебли картофеля. Благодаря этому все силы растения пойдут на выращивание клубней, а не на развитие плодов.

КОГДА И ПОЛЕЗНО, И ВКУСНО

Как же можно использовать картофель, помимо еды? Этот овощ прекрасно повышает иммунитет, обладает противовоспалительным, болеутоляющим эффектами. Хорошо борется с язвами и гастритами, а также обладает противогеммороидальным эффектом.

Сок картофеля. Свежий картофельный сок (принимать по 100 мл утром и вечером в течение 10 дней до еды) помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, способствует снижению уровня сахара в крови и нормализации давления. Также его используют в качестве натурального болеутоляющего средства.

Сырой картофель. Тертый сырой картофель по 50-70 г 3-4 раза в день употребляют при воспалительных заболеваниях почек и повышенной кислотности желудка.

Кашицу из тертого картофеля выкладывают на марлю и делают компресс на несколько часов на коленные суставы для снятия хронических болей.

Свечку из сырой картофелины применяют при геморрое – эффект наступает обычно через 2-3 недели после начала лечения.

Отвар картофеля. Хорошо вымытый картофель отваривают в мундире и отвар принимают по 100 мл 3 раза в день перед едой в течение 3 недель, чтобы избавиться от камней в почках. Паром от горячего картофеля полезно дышать при воспалительных заболеваниях полости рта и носа.

Выращивание картофеля – видео

Выращивание картофеля в соломе (Growing potatoes in straw)

© При подготовке статьи использованы материалы авторов:

Анастасии Дубровской, Марины Герасименко, Сергея Костенко, (кандидат с.-х. наук), Ирины Ивановой, (ученый агроном по защите растений),Ксении Кругловой, кандидат биологических наук

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"


Источник: http://vsaduidoma.com/2015/04/23/posadka-kartofelya-i-ego-vyrashhivanie-ot-a-do-ya-sposoby-i-podgotovka-semyan/


Закрыть ... [X]

Посадка картофеля и его выращивание - способы и подготовка - Стрижки с челками на очень длинные волосы



Крытые дворы в частном доме фото Крытые дворы в частном доме фото Крытые дворы в частном доме фото Крытые дворы в частном доме фото Крытые дворы в частном доме фото Крытые дворы в частном доме фото